Помидорные растения требуют хорошего солнечного освещения. Но к почвам они менее требовательны, чем другие овощные культуры.

По этой ссылке Вы можете ознакомится с лунным календарем садовода-огородника, и выбрать оптимальные дни для посадок

Помидоры могут расти на самых разнообразных почвах. На песках и супесях, бедных питательными веществами, урожаи бывают сравнительно низкие, но плоды поспевают раньше. На суглинках же, наоборот, получаются более высокие урожаи, но плоды созревают позднее.
Помидоры следует высаживать на плодородных участках со склоном на юг, надежно защищенных от холодных ветров и достаточно освещенных солнцем. Лучшими предшественниками их являются бобовые растения, капуста, огурцы, под которые вносился навоз. Хорошие урожаи дают также помидоры, выращиваемые в междурядьях молодых садов, а также между кулисными полосами из кукурузы.
На сырых, холодных участках с тяжелыми почвами помидоры растут и развиваются медленно. В этих условиях их следует выращивать на грядах или гребнях.
Участок под помидоры следует осенью перекопать на глубину не менее 20—22 сантиметров. Ранней весной, как только сойдет снег, поверхность почвы выравнивают граблями или бороной. Если участок после этого зарастает сорняками, его снова боронуют. За 3—5 дней до высадки помидоров участок перекапывают на глубину 15 сантиметров и выравнивают, а затем подготавливают ровную поверхность или невысокие гряды.
Из основных элементов питания помидоры потребляют больше всего калия, кальция, азота и фосфора. Помимо того, для их нормального роста и развития требуется наличие в почве достаточного количества микроэлементов (6opa, марганца, магния, серы, железа и др.), иначе растения начинают отставать в росте, у них скручиваются листья, опадают бутоны и даже завязи.
Из органических удобрений наиболее целесообразно вносить под помидоры перепревший навоз или перегной, торфонавозный компост, навозную жижу и куриный помет. На участках, удобренных свежим навозом, сильно разрастается ботва, а образование плодов задерживается. Поэтому лучше высаживать помидоры там, где навоз вносился в прошлом году. Свежий навоз можно вносить под помидоры только на бедных почвах (2—3 килограмма на квадратный метр).
Очень полезно вносить под помидоры минеральные удобрения: суперфосфат и калийную соль—лучше осенью, а сульфат аммония или аммиачную селитру — обязательно весной.
Хорошо обработанные и чистые от сорняков участки, предназначенные под помидоры, можно ранней весной, до высадки рассады, использовать под уплотняющие культуры — салат, редис, шпинат, лук на перо, столовую свеклу, раннюю кочанную и цветную капусту. В таком случае перед посадкой помидоров нужно внести удобрения по рядам: на 10 квадратных метров—30 килограммов перепревшего навоза, перегноя или компоста и 1 килограмм золы, или же вместо этого 200 граммов аммиачной селитры, 600 граммов суперфосфата и 400 граммов хлористого калия. После внесения удобрений землю перекапывают и разравнивают граблями.
Очень важное значение имеет качество рассады. Для посадки нужно отобрать здоровую, коренастую, невытянутую рассаду с темно-зелеными листьями, хорошо развитой корневой системой и комом земли. Желательней чтобы на первой цветочной кисти имелись бутоны. При возможности следует брать для посадки рассаду, выращенную в торфоперегнойных, навозноземляных или гончарных горшочках, в питательных кубиках или в бумажных стаканчиках.
Высаживают рассаду помидоров в первой декаде июня, по окончании весенних заморозков. Но небольшое количество ее можно высадить и на 10—20 дней раньше , защищая растения от заморозков бумагой, колпачками, травой и т. п. Для защиты рассады от холода хорошо посадить ее в лунки, сделанные в почве при помощи 16—20-сантиметрового горшка, и в холодное время суток закрывать молодые растения стеклом, фанерой, картоном или бумагой, пока не пройдут заморозки.
Рассаду помидоров высаживают на расстоянии 60—70 сантиметров между рядами и 30—40 сантиметров одно растение от другого в ряду. При квадратно-гнездовой посадке гнездо от гнезда размещают на расстоянии 60 сантиметров, а в гнездо высаживают два-три растения на расстоянии 5—10 сантиметров одно от другого.
Перед посадкой следует обильно полить лунки водой и внести в каждую 200—300 граммов перегноя и 10—12 граммов суперфосфата. Рассаду помидоров высаживают в лунки на 3—4 сантиметра глубже, чем она сидела в парнике или рассаднике. Высаженные растения поливают, а политые места присыпают перегноем, торфом или сухой землей.
При уходе за помидорами следует обратить особое внимание на рыхление почвы и удаление сорняков.
Сразу же после высадки рассады проводят первое рыхление, а затем повторяют его через каждые 15—20 дней. В течение первого периода роста помидоров почву рыхлят четыре-пять раз на глубину до 7—10 сантиметров. Помимо того, два-три раза за лето проводят ручную обработку почвы вокруг растений.

Почему опадают завязи цветков у томатов читайте по ссылке

Одновременно с рыхлением слегка окучивают растения, пригребая влажную почву к стеблю на высоту примерно 6—7 сантиметров. Это вызывает образование дополнительных корней, а также утепляет растения и снижает их заболеваемость. Первое окучивание проводят через 15—17 дней после посадки, второе — спустя еще 15—2 дней.
При недостатке влаги в почве, особенно в засушливую погоду, помидоры следует поливать. С этой целью вокруг растений, на расстоянии 10—15 сантиметров от стеблей, делают мотыгой или лопатой лунки, в которые и наливают воду. Особенно важно поливать помидоры непосредственно после высадки рассады, а также период образования и налива плодов. Норма полива — от 0,75 до 2 литров воды на растение. После каждого полива лунки следует засыпать сухой землей. Лучше всего поливать растения перед рыхлением или окучиванием.
Высаженные растения нужно подвязать к гладким кольям высотой от 1 до 1,5 метра. Для этого мочало пропускают «восьмеркой» между стеблем и колом и завязывают так, чтобы оно не натягивалось слишком туго.
Для получения высокого урожая очень важно подкармливать помидорные растения. На хорошо удобренных почвах ограничиваются двумя подкормками, на более бедных дают от трех до пяти и больше. Подкармливают помидоры раствором коровяка, навозной жижи или птичьего помета. На лейку раствора коровяка или навозной жижи следует добавить 15—20 граммов суперфосфата.
Минеральные удобрения применяют для подкормки как в сухом, так и в жидком виде. На мало удобренных почвах вносят при первой подкормке в сухом виде 200—250 граммов аммиачной селитры, 150—175 граммов суперфосфата и 100—150 граммов хлористого калия на 10 квадратных метров. На более плодородных почвах эту дозу уменьшают на одну треть. При второй же и последующих подкормках количество удобрений увеличивают в среднем в полтора раза.
Минеральные удобрения предварительно измельчают, затем насыпают их на расстоянии 8—10 сантиметров от стебля каждого растения и заделывают в почву при рыхлении или окучивании. Сухую подкормку следует проводить в дождливую погоду или перед поливом.
Жидкую подкормку минеральными или местными удобрениями вносят в бороздки глубиной 8—10 сантиметров, проложенные на расстоянии 10—12 сантиметров от растений, а затем эти бороздки засыпают землей. Лейку удобрительных растворов расходуют при первой подкормке на 15—20, а при второй и последующих — на 10—15 растений.
Первую подкормку вносят через 10—12 дней после высадки рассады, когда она приживется и тронется в рост, вторую — через 15—20 дней после первой. Срок проведения второй подкормки должен совпасть с периодом образования и налива плодов на первой и второй кистях.
Азотные удобрения отрицательно действуют на плодоношение помидоров. Поэтому со второй подкормки, при нормальном росте растений, количество азотных удобрений в подкормочных растворах резко уменьшают, а количество фосфорных и калийных — сильно увеличивают. Последнюю подкормку вносят за месяц до конца плодоношения — в начале августа.
Положительные результаты дает внекорневая подкормка помидоров. Внекорневую подкормку помидоров производят первый раз при образовании бутонов, второй раз — в начале образования плодов. На 100 квадратных метров помидоров вносят аммиачной селитры 80 граммов, суперфосфата — 150 граммов и хлористого калия — 70 граммов. Каждое из указанных удобрений отдельно растворяют в 10 литрах воды и вносят раздельно через день. Внекорневая подкормка значительно повышает урожайность помидоров, увеличивает содержание сухих веществ в них и ускоряет их созревание на 5—6 дней.

За 25—30 дней до первых осенних заморозков, когда на растениях образуется по четыре-пять кистей с плодами, верхушки кустов прищипывают (срезают), оставляя над верхними кистями по два-три листа. В результате больше питательных веществ направляется на образование плодов, что и обеспечивает их быстрый рост.

Созревшие плоды не следует оставлять на растениях, так как это снижает урожай. Снимать плоды надо обязательно с плодоножкой и осторожно, не нанося им механических повреждений.
Перед первым осенним заморозком весь урожай зрелых и зеленых плодов должен быть снят. Крупные зеленые, недозревшие помидоры дозревают в теплом помещении при температуре 23—25°. Однако надо иметь в виду, что плоды, прихваченные морозом, не годятся для этой цели. Дозревание можно проводить в темноте, но быстрее протекает оно на свету. Можно также замедлить дозревание, чтобы получать красные плоды вплоть до декабря. Для этого недозревшие помидоры хранят в ящиках при температуре около 12° тепла, прослаивая плоды сухой торфяной крошкой или сухими мелкими опилками.